Expedition an Bord der Superyacht "Latitude" zur Erkundung der norwegischen Arktis

Nach zwei aufeinanderfolgenden Passagen durch die berühmte Nordwestpassage in den Jahren 2014 und 2015 war ich völlig fasziniert vom Wunder der arktischen Regionen. Ich hatte nur vom Svalbard-Archipel gehört, aber je mehr ich darüber las und erfuhr, desto mehr war ich entschlossen, mindestens einen weiteren Sommer in der Arktis zu verbringen, diesmal jedoch in der norwegischen Arktis.

Wir bestiegen Latitude am 8. Juli 2016 in Stockholm, Schweden, und nach einer kurzen Kreuzfahrt nach Kopenhagen, wo wir ein paar Gäste abholten, fuhren wir nach Bergen im Südwesten Norwegens. Von Bergen aus fuhren wir den Rest des Monats Juli langsam die Westküste Norwegens entlang und erkundeten Fjorde wie den Geirangerfjord und den Trollfjord bis zum Lofoten-Archipel, das für seine unverwechselbare Landschaft mit dramatischen Bergen bekannt ist, die zu geschützten Buchten führen und bis nach Tromsø in Nordnorwegen. Tromsø ist als kulturelles Zentrum über dem Polarkreis bekannt und ein beliebtes Ziel für die Beobachtung des Nordlichts.

Nach einigen Tagen in Tromsø machten wir uns auf den Weg, um den Nordozean zum Spitzbergen-Archipel zu überqueren, das auch als Spitzbergen bekannt ist. Auf dem Weg nach Spitzbergen machten wir Halt auf einer kleinen Insel namens Bjørnøya, auch bekannt als Bäreninsel. Bjørnøya ist ein natürliches Vogelschutzgebiet mit hohen Klippen, in dem Sie Brutkolonien von Auks, Schwarzbeinigen Dreizehenmöwen, Guillemots und Papageientauchern finden. Bjørnøya wird selten, wenn überhaupt, von vorbeifahrenden Schiffen besucht, und es gibt keine touristischen Reisen nach Bjørnøya. Wir fanden jedoch die Überreste eines russischen Fischerboots, dessen Besatzung gefeiert hatte, betranken uns und landeten ihr Boot, das heute ein fester Bestandteil der Insel ist.

Nach einem zweitägigen Aufenthalt in Bjørnøya, hauptsächlich wegen des Wetters, fuhren wir nach Spitzbergen und in die Hauptstadt Longyearbyen, wo wir am 3. August ankamen. Longyearbyen gilt als die Hauptstadt von Spitzbergen und hat mit etwas mehr als 2.000 Einwohnern definitiv das Zentrum der Aktivität innerhalb des Archipels. Es gibt Museen, gute Einkaufsmöglichkeiten, Galerien und eine gute Infrastruktur, um touristische Aktivitäten zu unterstützen. In Anbetracht der Bevölkerungszahl ist dies ziemlich bemerkenswert. Es gibt sogar ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant und einen Pub, der als sechstbeste Bar der Welt eingestuft wird! Die Hochsaison muss viele Touristen sehen.

Einige Wochen vor unserer Ankunft hatten wir Kontakt mit Jason Roberts aufgenommen, der aus Spitzbergen stammt und seit etwa 30 Jahren mit Sir David Attenborough zusammenarbeitet, um Dokumentarfilme wie Frozen Planet, Human Planet usw. zu produzieren. Jason war am hilfreichsten und schlug vor, dass wir einen seiner Kollegen, Einaar, einen jungen Norweger, für die Reise mitnehmen. Dies war die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben, da Einaars Wissen über den Archipel und seine Tierwelt unverzichtbar war. Als zusätzlichen Bonus hatte er eine entzückende Persönlichkeit und verstand sich mit allen an Bord. Für alle, die die Arktis besuchen möchten, würde ich die Kontaktaufnahme mit Jason Roberts Productions in Spitzbergen wärmstens empfehlen.

Wir hatten einige Gäste, die uns am 9. August verlassen mussten, also haben wir den Kreuzfahrtplan in zwei Teile geteilt. Die erste war eine fünftägige Kreuzfahrt entlang der Westküste des Archipels und zurück nach Longyearbyen. Die zweite war eine 17-tägige Umrundung des gesamten Archipels gegen den Uhrzeigersinn, einschließlich eines Abstecher zu einer sehr selten besuchten Insel namens Kvitøya (uns wurde gesagt, wir seien das dritte Boot, das jemals besucht wurde) und eines kurzen Besuchs des arktischen Eises Pack nördlich von 81 Grad nördlicher Breite.

Der erste Tag führte uns zum Krossfjord im Nordwest-Spitzbergen-Nationalpark. Der Krossfjord ist 30 km lang mit verschiedenen Zweigen, einer spektakulären Landschaft mit zahlreichen Gletschern und vielen attraktiven Ausflugszielen. Wir verbrachten den Tag damit, verschiedene benachbarte Fjorde, den Möllerfjord, Mayerbukta, zu erkunden und schafften es sogar, auf einen Eisberg zu klettern, der im Fjortende-Zweig schwimmt.

Vom Krossfjord fuhren wir zum Magdalenefjord, der etwa 10 km direkt in die Küste führt. Dieser Fjord ist das ganze Jahr über zugänglich und war im 17. Jahrhundert bei Walfängern beliebt. Es hat eine Bucht, Trinityhamna, die von der Gravneset-Halbinsel geschützt wird und einen guten Schutz für den Besuch von Schiffen bietet. 1977 wurde ein österreichischer Bergsteiger im Magdalenafjord von einem Eisbären getötet, und hier sahen wir auch einen großen männlichen Eisbären, der sich eindeutig auf seiner Reise in den Norden ausruhte, in den der Eisbeutel zurückgegangen war. Wir machten einen Ausflug in die Ausschreibung nach Amsterdamøya, benannt nach den niederländischen Walfängern, wo wir eine große Gruppe Walrosse sahen, die sich sonnten.

Die nächste Station war der Raudfjord, der erste Fjord nach Osten, wenn Sie von der Westecke aus Spitzbergens Nordküste folgen. Es ist ungefähr 20 km lang mit einer Reihe von Seitenbuchten mit kalbenden Gletschern und flachem Wasser. Wir nahmen den Tender und landeten in Alichamna, wo wir etwa 14 km über sehr felsiges Gelände auf die andere Seite des Fjords wanderten, wo wir ein riesiges Lagerfeuer mit Treibholz entzündeten, bevor der Tender vorbeikam und uns abholte. Alle haben in dieser Nacht sehr gut geschlafen!

Am 7. August fuhren wir nach Trygghamna und nahmen den Tender mit nach Alkepynten mit seinen spektakulären 100 m hohen Klippen, ideal zum Nisten von Vogelkolonien. Wir gingen dorthin, um zu sehen, ob wir den Polarfuchs finden und fotografieren konnten, von dem bekannt ist, dass er am Fuße der Klippen verweilt, um junge Guillemots oder Auks zu fangen, die ihren Jungfernflug versuchen, aber es nicht bis zum Meer schaffen!

Diese Vögel bieten den Füchsen die letzte Chance, etwas Futter für den Winter aufzubewahren.Leider haben wir an diesem Tag keinen Fuchs gesehen, obwohl wir auf einige Rentiere gestoßen sind.

Am letzten Tag, bevor wir nach Longyearbyen zurückkehrten, um einige abfliegende Gäste abzusetzen, machten wir Halt in Pyramiden, einer verlassenen Stadt, die ursprünglich von den Russen für einen Kohlebergbau gebaut wurde. Als der Kohlebergbau unwirtschaftlich wurde, verließen sie diese Stadt 1998 einfach und sie steht heute wie eine Geisterstadt, aber mit einem operativen Hotel mit sechs Russen, die dort leben. Wir gingen tatsächlich und tranken russischen Wodka an der Bar. Von Pyramiden aus besuchten wir einen nahe gelegenen Gletscher, wo wir in einem Schmelzwasserkanal aufsteigen und durch den Gletscherkörper laufen konnten. Es ist ein ziemlich einzigartiges Erlebnis, da man von einem eisblauen Tunnel aus Gletschereis umgeben ist. Von der anderen Seite haben wir es geschafft, auf den Gletscher zu gelangen, von wo aus wir einige gute Drohnenaufnahmen und Fotos bekommen haben.

Nachdem unsere Gäste am 9. August abgereist waren, blieben wir einige Tage in Longyearbyen, weil das Wetter an der Ostküste des Archipels, auf dem wir unterwegs waren, schlecht geworden war. In Longyearbyen machten wir ein paar Spaziergänge, besuchten die arktischen Museen, kauften ein und probierten alle ihre Restaurants aus.

Wir verließen Longyearbyen am 11. August um 19 Uhr und kamen um 1:30 Uhr in Bellesund an. Bellesund ist der Eingang zu einem Fjordsystem mit mehreren Abzweigungen, die sich bis zu 80 km landeinwärts erstrecken. Wir machten eine lange Wanderung zu zwei Jagdhütten im Camp Milar. Dies war unser Glückstag, denn neben vielen Rentieren und einigen Aktionen mit zwei Spießen, die uns und unsere Drohne ständig aus der Luft angriffen, trafen wir auch eine Polarfuchsmutter mit drei Jungen. Wir haben mehrere Stunden damit verbracht, sie beide mit unseren Kameras und der Drohne zu fotografieren.

Am 13. August fuhren wir nach Hornsund, dem südlichsten Fjord des Svalbard-Archipels, und einige denken, der schönste. Es hat acht große Gletscher mit Kalbungsfronten, die von einigen sehr beeindruckenden Bergen gesäumt werden, darunter Horsundtind, der dritthöchste Berg des Archipels. Die Kombination von Gipfeln und Gletschern bietet einige spektakuläre Landschaften. Wir nahmen unser Angebot und besuchten Gletscher in Bergerbukta, Brepollen und Storbreen und wanderten zu einer unglaublichen Felsformation, die nur als arktisches Stonehenge bezeichnet werden kann. Unterwegs sahen wir mehr Rentiere und einen Fuchs.

Am nächsten Tag wollten wir auf die Insel Edgeøya fahren, wo es einige Vogelnestklippen gibt, auf denen Eisbären bekanntermaßen klettern, wenn das Futter knapp ist, um die Eier und Küken aus den Nestern zu essen. Leider war das Wetter schlecht und wir hätten keinen sicheren Ankerplatz in Edgeøya gefunden, also übersprangen wir ihn und fuhren weiter nach Barentsøya und Dorstbukta, wo wir zwei Eisbären am Ufer spazieren sahen.

Einer der denkwürdigsten Momente der Reise war der Besuch in Viberbukta und die Reise durch das gesamte Eis zum massiven Brassvell-Gletscher, der Teil eines Gletschersystems ist, das aus 170 km Eisklippen besteht. Es gab mehrere riesige Wasserfälle, die von der Spitze des Gletschers kamen und für einen wirklich unvergesslichen Anblick sorgten.

Am 16. August machten wir uns auf den Weg zur „Weißen Insel“ Kvitøya, aber unterwegs beschlossen wir, an der Nordspitze von Storøya einen Zwischenstopp einzulegen. Diese beiden Inseln sind die entlegensten Punkte des Archipels, von denen Storøya, die kleinere Insel, nur 40 km² groß ist. Wir kamen um 21:30 Uhr an und machten mit dem Tender eine kleine Erkundungstour. Wie sich herausstellte, war es sehr aktuell, da wir zwei Eisbären und einen von ihnen ganz in der Nähe eines Walrosses entdeckten. Es war so interessant, dass wir erst nach 3 Uhr morgens nach Latitude zurückkehrten. Das war der Vorteil der 24-Stunden-Sonne, wir konnten tun, was wir wollten, wann immer wir wollten. Wir verbrachten einen zusätzlichen Tag in Storoya, bevor wir weiter nach Kvitøya fuhren. Ungefähr 99 Prozent von Kvitøya, das 700 km² groß ist, sind mit einer Eiskappe bedeckt, und es gibt nur drei sehr kleine Teile, die eisfrei sind. Wir machten unseren ersten Stopp in Andréeneset, einem der eisfreien Punkte, aber es gab zu viel Wellengang, und obwohl wir Walross und einen toten Eisbären sahen, zogen wir weiter zum nordöstlichen Ende der Insel nach Kræmerpynten, wo wir waren verbrachte zwei Tage.

Während wir in Kvitøya waren, haben wir viel gewandert und mit dem Tender erkundet. Es gab viel Eis im Wasser und viele Walrossmütter mit ihren kleinen Babys. Wir sahen auch vier Eisbären (von denen zwei uns beim Wandern auf dem Gletscher verfolgten!) Und drei tote Eisbären. Die Bären starben entweder an Hunger oder an Verletzungen, als sie versuchten, die Walrosse anzugreifen. Walross-Mütter mit Jungen können sehr gefährlich sein und Eisbären angreifen und verwunden oder töten. Am Ende einer Wanderung, als wir direkt auf den Gletscher stiegen, kamen wir zu einem der eisfreien Gebiete auf Kvitøya und zündeten ein Lagerfeuer an. Es war so schön warm mit blauem Himmel, dass wir beschlossen, am Lagerfeuer zu grillen. Der Koch nahm das Beiboot, um nach Latitude zurückzukehren, um das Essen und die Vorräte zu holen, und während wir auf ihn warteten, tauchte ein großer männlicher Eisbär ganz in unserer Nähe auf. Er kam anscheinend auf der anderen Seite aus dem Wasser, wo er wahrscheinlich versucht hatte, nach Walross oder Robben zu suchen. Er wurde ziemlich neugierig und näherte sich uns, so dass wir unsere Pläne für das Barbecue-Abendessen aufgeben mussten. Er bot in der nächsten Stunde einige sehr schöne Fotomöglichkeiten und dann kehrten wir nach Latitude zurück, als er auf fast genau demselben Weg den Gletscher hinaufstieg, den wir genommen hatten. Kvitøya war eindeutig der Höhepunkt der Reise und es tat uns leid, sie verlassen zu haben, aber das Wetter begann sich zu ändern und wir wollten sehen, ob wir es bis zum polaren Schelfeis etwa hundert Meilen nördlich der Spitze des Spitzbergen-Archipels schaffen konnten.

Wir verließen Kvitøya am 20. August bei dichtem Nebel und sehr schlechter Sicht.Es war schwierig zu gehen, da sich viel Eis im Wasser befand. Ungefähr 20 Stunden später erreichten wir das polare Schelfeis und verbrachten dann zwei Tage im Eis. Es ist unmöglich, dort oben zu verankern, da das Wasser zu tief ist. Deshalb haben wir eine Technik entwickelt, bei der wir uns einfach an eine große Eisscholle „anhängen“ und dann mit ihr treiben. Wir haben es sogar geschafft, auf eine Eisscholle zu steigen und ein paar Fotos zu machen, während die Mädchen hula-hoopten und zwei Leute im Falle eines Eisbärenangriffs mit Gewehren Wache standen !! Es war eine erstaunliche Erfahrung.

Am 23. August verließen wir das Schelfeis und fuhren zum Waldfjord und in den Liefdefjord, der wegen seiner außergewöhnlichen natürlichen Schönheit und vielen Ausflugsmöglichkeiten bei Besuchern sehr beliebt ist. Nachdem wir in der Nähe von Sørdalsbukta vor Anker gegangen waren, besuchten wir den Monaco-Gletscher und brachten den Tender nach dem Abendessen zu einem außergewöhnlichen „Strand“ unter einem riesigen roten Berg. Wir machten ein Lagerfeuer und rösteten Marshmallows und beobachteten die wechselnden Farben, während sich die Sonne langsam von einer Seite zur anderen bewegte, ohne jemals unterzugehen. Während wir am Feuer saßen, hob ein Polarfuchs den Kopf über den Aufstieg, war aber zu schüchtern, um näher zu kommen. Der Geruch des Essens war vielleicht zu viel für ihn, um nicht wenigstens einen Blick darauf zu werfen. Dieses Lagerfeuer unter dem roten Berg war eines der unvergesslichen Ereignisse der Reise!

Nachdem wir am 24. August den Liefdefjord verlassen hatten, stießen wir auf ziemlich raue See und schlechtes Wetter. Wir duckten uns und suchten Schutz im Magdalenafjord an der Westküste, wo wir den ersten Teil der Reise unternommen hatten. Nachdem sich das Wetter verbessert hatte, machten wir uns auf den Weg nach Ny Alesund, einer der Siedlungen, die noch immer von Forschungsstationen genutzt wird, die von vielen Ländern wie China, Japan, Indien, Italien eingerichtet und vom norwegischen Polarinstitut koordiniert wurden. Ny Alesund ist der höchste Punkt menschlicher Besiedlung auf der Erde und einer der wichtigsten Orte in der Geschichte der Erforschung des Nordpols. Während des Sommers arbeiten dort etwa 150 Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern, um Daten über arktisches Eis und wild lebende Tiere zu sammeln. Die ständige Bevölkerung beträgt nur 40 Personen, die das ganze Jahr über dort bleiben.

Nachdem wir etwas mehr als einen Tag in Ny-Ålesund verbracht hatten, machten wir uns endlich auf den Weg zurück nach Longyearbyen. Wir waren uns sehr bewusst, dass wir gerade das erreicht hatten, was nur wenige zuvor getan hatten: eine vollständige Umrundung des Svalbard-Archipels mit einem Stopp am Polar Ice Shelf . Latitude war jetzt näher am Nordpol als jede andere private Yacht. Als wir auf der Eisscholle anhielten, waren wir 400 Meilen vom Nordpol entfernt.

Dieser Artikel wurde erstmals in Yacht Style 37 veröffentlicht.