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Goldmischungen in der Luxusuhrenherstellung: 5 Goldmischungen in Zeitmessern von Omega, Hublot und Chanel

Goldmischungen in der Luxusuhrenherstellung: 5 Goldmischungen in Zeitmessern von Omega, Hublot und Chanel

March 13, 2024

Sedna Gold wird mit Stahl verwendet, hier im Seamaster Planet Ocean 45,5 mm Chronographen

Es gibt kein Statussymbol, das so allgegenwärtig ist wie Gold, und seine universelle Anziehungskraft ist leicht zu verstehen. Die Seltenheit des Metalls ist Grund für seinen Wert, während seine physikalischen Eigenschaften seine Anziehungskraft erklären - die Dichte des Goldes verleiht ihm Gewicht, was Gewicht und Bedeutung impliziert, während seine Trägheit oft mit Idealen verbunden ist, konstant und unveränderlich zu sein. Diese endgültige Eigenschaft bedeutet auch, dass Menschen im Gegensatz zu beispielsweise Silber nicht allergisch dagegen sind.

Dennoch ist Gold nicht ohne Einschränkungen, darunter vor allem seine Weichheit, die die Verwendung von reinem Gold sowohl für Schmuck als auch für Zeitmesser ausschließt. Durch Mischen von Gold mit anderen Metallen zur Herstellung von Legierungen können jedoch Härte und andere wünschenswerte Eigenschaften erreicht werden. Dies ist jedoch nicht ohne Kosten - im wahrsten Sinne des Wortes. Legierungen haben einen geringeren Goldgehalt und damit einen geringeren Wert, wodurch sie weniger wertvoll sind - es sei denn, die anderen Metalle in der Mischung sind noch wertvoller wie Platin. Die Frage ist also, welche Reinheit Gold im Zusammenhang mit der Uhrmacherkunst verwendet werden soll.


Die Uhrenindustrie hat sich für 18 Karat (wo Gold 75 Prozent der Masse einer Legierung ausmacht) als De-facto-Feinheit für Goldlegierungen entschieden, die in Zeitmessern verwendet werden. Dieser Standard ist ein gutes Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung des Wertes der Legierung (aufgrund ihres Goldgehalts) und der Härte und den Farben, die erreicht werden können. In Uhren werden drei Hauptgoldtöne verwendet. Gelbgold ist das traditionellste und behält die Farbe von reinem Gold. Weißgold enthält Nickel, Palladium oder ein anderes Weißmetall und ist normalerweise rhodiniert, um einen brillanten Glanz zu erzielen. Roségold hingegen neigt sich dank Kupfer in Richtung Rot.

Mehrere Hersteller haben in den letzten zehn Jahren proprietäre Goldmischungen eingeführt, um Eigenschaften zu erzielen, die in den drei oben beschriebenen typischen Legierungen nicht vorhanden sind, und / oder um ihre Produkte zu differenzieren. Natürlich gibt es noch viel Raum für Entwicklung - noch im Jahr 2016, als eine Titan-Gold-Legierung mit der vierfachen Härte von Titan entwickelt wurde, werden Fortschritte erzielt.

 Stäbe aus Everose-Gold, die zu Platten, Rohren, Stangen und Drähten geformt und dann zu Gehäusekomponenten verarbeitet werden

Stäbe aus Everose-Gold, die zu Platten, Rohren, Stangen und Drähten geformt und dann zu Gehäusekomponenten verarbeitet werden


Everose Gold

Eine Manufaktur, die Uhren in der Größenordnung von Rolex herstellt, hat die Freiheit - und die Fähigkeit -, gelinde gesagt, von der Norm abzuweichen. Rolex macht genau das, wenn es um Metallurgie geht. Zunächst wird 904L-Stahl mit einem höheren Nickel- und Chromgehalt verwendet, wodurch er korrosionsbeständiger und heller poliert werden kann, allerdings auf Kosten größerer Bearbeitungsschwierigkeiten. Dieser Nachteil gibt jedoch kaum Anlass zur Sorge, da Rolex ohnehin eigene Gehäuse herstellt und das erforderliche Fachwissen und die Ausrüstung für die Bearbeitung von 904L-Stahl erworben hat. Eine Parallele besteht bei der Entwicklung und Herstellung von Goldlegierungen. Dank der hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und der Goldgießerei von Rolex konnte Rolex eine eigene Mischung aus Rotgold herstellen: Everose Gold.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 mit Everose Rolesor Etui und Armband

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 mit Everose Rolesor Etui und Armband

Laut Rolex ist der Nachteil für reguläre Formulierungen von Rosé- / Rosé- / Rotgold Berichten zufolge eine gewisse Tendenz zum Verblassen. Um fair zu sein, ist dies möglich, aber nicht unbedingt wahrscheinlich - hier spielen eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle, vom Alter der Uhr bis zu den Bedingungen, denen sie ausgesetzt war. Durchsuchen Sie jedoch einen Auktionskatalog mit alten Zeitmessern, und es ist offensichtlich, dass einige roségoldene Uhren ihre rötliche Note verlieren können und müssen, um eher wie Gelbgold auszusehen. Rolex hat Everose Gold entwickelt, um solche Eventualitäten zu verhindern. Die Legierung wird in der Rolex-eigenen Gießerei aus reinem 24-karätigem Gold hergestellt, basierend auf dem spezifischen Rezept des Herstellers. Die genaue Zusammensetzung von Everose Gold ist ein streng gehütetes Geschäftsgeheimnis, aber es ist bekannt, dass es Spuren von Platin enthält, angeblich um seine Farbe zu fixieren.


Rolex führte Everose Gold im Jahr 2005 ein und verwendet es ausschließlich anstelle von normalem Rotgold. Beim Oyster Perpetual Sky-Dweller reicht dies beispielsweise vom Gehäuse der Uhr bis zur Krone, Lünette und sogar zum Armband. Bimetallreferenzen von Rolex-Uhren, die Rotgold enthalten, verwenden ebenfalls Everose-Gold, in einer Mischung aus Gold und Stahl wird die Herstellung Rolesor genannt.

 Magic Gold wird im eigenen Labor von Hublot hergestellt, das über eine eigene Gießerei zur Verarbeitung von reinem Gold verfügt

Magic Gold wird im eigenen Labor von Hublot hergestellt, das über eine eigene Gießerei zur Verarbeitung von reinem Gold verfügt

Magisches Gold

Es gibt tatsächlich zwei Goldmischungen, die nur bei Hublot vorkommen. King Gold hat einen überdurchschnittlichen Kupferanteil, der es noch röter als herkömmliches Rotgold macht, und enthält wie Rolex Everose Gold Platin, das ihm hilft, seinen Farbton beizubehalten. Was wohl weitaus beeindruckender ist, ist Magic Gold mit einer erstaunlichen Härte von 1.000 Vickers, die laut Hublot die erste kratzfeste Goldlegierung der Welt ist.

Magic Gold als „Legierung“ zu bezeichnen, ist eine leichte Fehlbezeichnung. Obwohl es wie alle anderen hier diskutierten Goldlegierungen eine Reinheit von 18 Karat aufweist, ist Magic Gold eigentlich keine Mischung aus Metallen (und Nichtmetallen), die in einer Gießerei geschmolzen und miteinander vermischt werden.Stattdessen beginnt der Prozess der Herstellung von Magic Gold mit Borcarbid, einer Keramik, die die dritthärteste Substanz ist, die derzeit bekannt ist. Borcarbidpulver wird zuerst in eine gewünschte Form verdichtet, bevor es gesintert wird, um einen porösen Feststoff zu bilden. Reines geschmolzenes Gold wird dann unter 200 bar Druck in diese Poren gedrückt, wie das Sättigen eines Schwamms mit Wasser, bevor das kombinierte Materialstück abgekühlt wird. Voila! Die resultierende Masse ist Magic Gold: eine unglaublich harte Keramikmatrix, die buchstäblich mit Gold gefüllt ist.

Hublot Urknall Unico Magic Gold

Hublot Urknall Unico Magic Gold

Magic Gold wurde erst 2012 eingeführt und bleibt trotz erfolgreicher Vermarktung ein sehr herausforderndes Material für Hublot. Für die Bearbeitung von Magic Gold mussten CNC-Maschinen mit Ultraschallschneidern und Diamantwerkzeugen speziell aus Deutschland bestellt werden. Das Fräsen und Formen von Magic Gold-Bauteilen bleibt auch mit solchen Geräten schwierig - nur 28 Lünetten in diesem Material benötigen etwa drei Wochen für die Bearbeitung. Daher ist die Produktion von Magic Gold-Teilen vorerst begrenzt. Pro Monat werden schätzungsweise 30 bis 40 komplette Kartons hergestellt. Da Hublot seine industriellen Prozesse und Produktionseffizienz mit diesem Material weiter verfeinert, wird erwartet, dass seine Produktion entsprechend skaliert.

Globemaster in Sedna Gold

Globemaster in Sedna Gold

Sedna Gold

Omega hat mit seinen antimagnetischen Bewegungen und seiner Beteiligung an der Entwicklung der METAS-Zertifizierung Wellen geschlagen und verdient zu Recht Aufmerksamkeit für diese Bemühungen. Die Arbeit der Marke zur Weiterentwicklung der Werkstofftechnik erfordert jedoch auch einen genaueren Blick. So wurde beispielsweise ein Verfahren entwickelt, mit dem LiquidMetal, eine amorphe Legierung auf Zirkoniumbasis, unter Verwendung einer Kombination aus Hochdruck und Wärme in Keramikblenden eingelegt werden kann. Das Ergebnis ist das nahtlose Verschmelzen zweier kontrastierender Materialien, die eine perfekt glatte Oberfläche ergeben. Omega hat auch Fortschritte in seiner Meisterschaft über Gold gemacht. Ein typisches Beispiel: Ceragold, das erstmals 2012 eingeführt wurde. Anstelle von LiquidMetal wird 18 Karat Gold mit Keramik zu Ceragold kombiniert. Dabei wird ein etwas anderes Verfahren angewendet, um eine Lünette mit gleichem Kontrast zu erhalten, die sich auch glatt anfühlt. Um Ceragold herzustellen, wird die blanke Keramiklünette zuerst mit Markierungen graviert, bevor sie vollständig mit einem leitfähigen Metallsubstrat PVD-beschichtet wird. Dieses Zwischenprodukt wird dann mit 18 Karat Gold galvanisiert, bevor es poliert wird, um die ursprüngliche Keramikoberfläche und die mit Gold ausgefüllten Markierungen freizulegen.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer in Sedna Gold, mit Ceragold Lünette

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer in Sedna Gold, mit Ceragold Lünette

Ein Jahr nach Ceragolds Veröffentlichung führte Omega Sedna Gold ein. Benannt nach dem rot gefärbten Nebenplaneten, der derzeit das am weitesten beobachtete Objekt im Sonnensystem ist, ist diese 18-Karat-Legierung eine proprietäre Mischung aus Gold, Kupfer und Palladium. Wie andere Roségoldlegierungen verdankt Sedna Gold seine einzigartige Farbe seinem Kupfergehalt. Palladium hingegen funktioniert hier wie Platin in anderen Goldmischungen - es verhindert, dass der Kupfergehalt in der Legierung oxidiert, wodurch die Farbe von Sedna Gold erhalten bleibt. Diese Legierung wurde in verschiedenen Kollektionen verwendet, darunter De Ville Trésor, Constellation und Seamaster, und scheint die zuvor von Omega verwendete Orange-Gold-Mischung abgelöst zu haben.

Lange 1 Zeitzone in Honiggold

Lange 1 Zeitzone in Honiggold

Honiggold

A. Lange & Söhne debütierte 2010 mit Honiggold, als sie die Kollektion „Homage to F.A. Lange“ präsentierten, die aus drei Uhren in limitierter Auflage bestand, die in das kostbare Material gehüllt waren. Die Herstellung war bei der Verwendung der Legierung äußerst selektiv; Es dauerte volle fünf Jahre, bis Honiggold zurückkehrte, diesmal bei Watches & Wonders 2015, wo das „200-jährige Jubiläum von F. A. Lange“ von 1815 als limitierte Auflage von 200 Stück präsentiert wurde. In der Folge wurden nur zwei weitere Uhren im Material und in noch kleineren Auflagen ausgegeben: Die Zeitzone Lange 1 und Lange 1 in Honiggold betrug nur 20 bzw. 100 Stück.

Ästhetisch liegt der Farbton von Honiggold zwischen den rosa und gelben Geschwistern mit einer deutlich geringeren Sättigung - er ist blasser, aber rötlicher als Gelbgold und hat eine deutliche Ähnlichkeit mit Honig. Die Farbe der Legierung ergibt sich aus dem höheren Kupferanteil gegenüber normalem Gelbgold und der Zugabe von Zink, behält jedoch die Reinheit von 18 Karat bei. Honiggold wurde eigentlich nicht für A. Lange & Söhne entwickelt, wobei das Aussehen das Hauptziel war. Stattdessen ging es bei der Herstellung darum, ein kratzfesteres Gehäuse zu schaffen. Mit einer Härte von 320 Vickers hat Honiggold etwa die doppelte Härte von normalem 18-Karat-Gelbgold, das zwischen 150 und 160 Vickers misst. Das Ergebnis? Ein robusteres Uhrengehäuse, das weniger anfällig für Beulen und Kratzer ist.

1815

1815 "200. Jahrestag F. A. Lange"

Trotz seiner höheren Härte ist Honiggold nicht unbedingt schwieriger zu verarbeiten. Jedes Gerät, das für die Bearbeitung von Stahlgehäusen vorbereitet ist, die noch härter sind, ist mehr als in der Lage, mit Honiggold umzugehen. Bei der Verwendung in Bewegungskomponenten stellt das Material die Finisseure von A. Lange & Söhne jedoch vor Herausforderungen. Die Uhren der Kollektion "Homage to F.A. Lange" haben beispielsweise Uhrwerke mit Ausgleichshähnen, die in Honiggold anstelle von Neusilber gehalten sind. Das manuelle Gravieren mit dem charakteristischen Blumenmotiv des Herstellers ist daher schwieriger und zeitaufwändiger und erfordert auch einen speziellen Satz von Burins mit härteren Klingen.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur mit Gehäuse und Zifferblattelementen in Beigegold

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur mit Gehäuse und Zifferblattelementen in Beigegold

Beiges Gold

Wenn es um Farben geht, wird Coco Chanels engste Verbindung immer mit Schwarz bestehen. Immerhin war sie die Person, die dafür verantwortlich war, das kleine schwarze Kleid in das Modelexikon aufzunehmen. Beige war jedoch auch ein Grundnahrungsmittel in ihrer Palette, und wie ihre Liebe zu Coromandel-Bildschirmen auch heute noch das Design einiger Chanel-Produkte beeinflusst, bleibt die Vorliebe der Couturière für Beige eine Inspiration für das Haus, das sie gebaut hat.

Für Chanel ist die logische Erweiterung auf Stoffe und Leder in Beige eine Goldmischung in genau diesem Farbton. Die Legierung ist eine Anspielung auf Coco, der erklärte, "zurück zu Beige zu gehen, weil es natürlich ist". In der Tat zaubert Beigegold Bilder von Sand oder leicht sonnenverwöhnter Haut. Einzigartig für das Maison ist eine 18-Karat-Mischung, die zwischen Gelb- und Rotgoldfarbe liegt und deutlich gedämpfter wirkt als beide. Subtilität ist hier der Name des Spiels - die Legierung harmoniert mit einigen Hauttönen, anstatt im Kontrast dazu aufzutreten, und passt zu einer Vielzahl von Farben und Texturen, unabhängig von der Wahl der Mode.

Monsieur de Chanel in Beigegold

Monsieur de Chanel in Beigegold

Anstatt Beigegold in seine etabliertere Schmucklinie aufzunehmen, entschied sich Chanel, es zuerst in seine Zeitmesser aufzunehmen. Das Material wurde auf der BaselWorld 2014 in der J12-365-Kollektion vorgestellt, wo es vorne und mittig in Form von beige-goldenen Lünetten auf polierten Keramikgehäusen platziert wurde. Weitere Damenkollektionen folgten im nächsten Jahr mit Linienerweiterungen für Première, Mademoiselle Privé und Boy.Friend, alle mit vollbeige Goldetuis.

Natürlich sollte das Material niemals exklusiv für Damenuhren sein. 2016 wechselte Beigegold zu Chanels Schmuckabteilung in Coco Crush-Ringen und bewies seine Vielseitigkeit durch die Erscheinung in einer Herrenuhr: dem Monsieur de Chanel.

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