Max Mara geht für Resort 2019 zurück nach Hause
Die Modeszene hat sich im Laufe der Jahre zu einem Zirkus der Mode entwickelt, in dem das Ziel der Modenschau wie eine Werbekampagne funktioniert - eine lebendige Ausstellung, die die Stimmung und Gedanken des Designers für die Kollektion widerspiegelt. Aus diesem Grund brachte Max Mara ihre Resort 2019-Kollektion in ihre Heimatstadt Reggio Emilia, Italien, als künstlerische Hommage an Collezione Maramotti, die erste Kunst- und Kunstsammelstelle des Hauses.
Max Mara geht für Resort 2019 zurück nach Hause
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- Max Mara - Resort 2019 eingerichtet
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Das Collezione Maramotti Museum zeigt eine Reihe von unschätzbaren Werken zeitgenössischer italienischer Künstler von Piero Manzoni und Alberto Burri bis Pino Pascali und Jannis Kounellis. Dies ist die ideale Kulisse für Max Maras Kreativdirektor Ian Griffiths, um die Avantgarde-Kunstbewegung in Inspiration zu verwandeln. Dies sind die Künstler, die in kühnen Gesten sprechen und die taktile, dekonstruierte und rohe Kante der modernen Mode inspirieren. Griffiths: „Ich weiß, dass dies ein wertvoller Ort für die Familie Maramotti ist, die ihnen sehr am Herzen liegt, und es ist mir eine Ehre, hier zum ersten Mal zu zeigen. Es ist eine große Herausforderung für mich und ich wollte eine Sammlung schaffen, die dem Veranstaltungsort würdig ist. "
„Ich liebe die Idee, etwas zu nehmen, das ein absoluter Klassiker ist, und eine Sache damit zu tun, die die Art und Weise verändert, wie man es trägt“ - Ian Griffiths
Als lange geplante Hommage an den Gründer konzipierte Griffiths eine Reihe anspruchsvoller Designs, die ein Riff auf einigen der stärksten Vintage-Kleidungsstücke von Max Mara darstellen und mit subtilen Referenzen der Maramotti-Kunstsammlung retuschiert wurden. Beispiel: Das öffnende und schließende Aussehen war eine moderne Übernahme des Kamelmantels 101801, der 1981 erstmals von Anne Marie Beretta entworfen wurde. Heute reproduzierte Griffiths das Design in Schwarzweiß, das in einen von einem Umhang inspirierten Mantel geschnitten war, der das Zarte wiedergibt geschichtete Sackleinen von Alberto Burris "Sacco E Rosso".
Der Rest der Kollektion besteht aus unregelmäßigen Plissés an Hosen, Oberteilen und Blusen, die in lässig taktile Ledertaschen gepflanzt wurden, inspiriert von einem Piero Manzoni oder der Arbeit von Manzoni, die in typografische und handschriftliche Drucke eingraviert ist, sowie Rüschen, die einen Maramotti- übersetzten. besaß Burri Stück. Wo es 1951 begann, als Achille Maramotti seine modernistische Struktur als Max Maras Identität präsentierte, malte Griffiths ein Porträt des Hauses, das durch seine Mäntel definiert wurde, um die Geschichte des traditionsreichen italienischen Hauses zu erzählen.
