Chianti steigt nach 300 Jahren weiter an
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war der Verkauf gefälschter Flaschen Chianti-Wein an das immer durstige England so weit verbreitet, dass sich die örtlichen Handelsadligen gezwungen fühlten, zu handeln.
Vor dreihundert Jahren erließ Cosimo III., Großherzog der Toskana, am Samstag ein Dekret, in dem erklärt wurde, dass Chianti-Wein nur in einem bestimmten Gebiet zwischen den Renaissance-Kraftwerken von Florenz und Siena hergestellt werden könne.
Die weltweit erste rechtlich durchsetzbare Weinbezeichnung war geboren. Das Dekret des Herzogs Medici definierte eine Fläche von 70.000 Hektar, auf der jetzt jährlich 35 Millionen Flaschen Chianti Classico hergestellt werden.
Achtzig Prozent von ihnen werden in rund 100 Länder exportiert, und der Ruf der Region ist seit den 1980er Jahren auf einem Aufwärtstrend, was sie zu einem Magneten für Weinpilger macht.
Diya Khanna trinkt ein Glas Classico Riserva in der Weinbar Enoteca Falorni und kauft in Greve im Chianti. Ihre Reise hat ihr die Augen geöffnet.
"In Kanada denken Sie an Chianti als eine Weinsorte, aber wenn Sie hierher kommen, erfahren Sie, worum es wirklich geht. Es gibt so viele verschiedene Stile “, sagt der in Berlin lebende Kanadier gegenüber AFP.
"Alle Klassiker, die wir ausprobiert haben, hatten dieses weiche, samtige Finish, wie ein sanfter Song, der am Ende wirklich sehr, sehr schön endet."
Markenverwirrung
Die Hersteller von Chianti Classico kämpfen seit langem mit der Verwirrung der Verbraucher über den Unterschied zwischen ihrem begehrten, geografisch begrenzten Wein und dem weniger angesehenen einfachen Chianti, der in anderen Teilen der Toskana hergestellt wird.
Bis 2010 konnte ein Produzent im Kerngebiet, das durch das Dekret von 1716 definiert wurde, beides produzieren. Diese Praxis wurde jedoch im Rahmen von Maßnahmen zur Stärkung der Marke classico und ihres Markenzeichens Black Rooster Logo verboten.
Im Allgemeinen leichter und billiger, gewöhnlicher Chianti bleibt für viele mit dem Kerzenhalter der italienischen Trattorien der 1970er Jahre verbunden - einer Flasche, die halb in einen Strohkorb eingewickelt ist, der als „Fiasko“ bekannt ist.
Aus einem Fiasko heraus genossen die Päpste des 16. Jahrhunderts ihren Chianti.
Das abgerundete Schiff sollte jedoch ein Symbol für den Schaden werden, der dem internationalen Image der Region durch einen exportgetriebenen Boom zugefügt wurde, bei dem Qualität manchmal für Quantität geopfert wurde.
Rugby-liebender Winzer
Die Idee, die dem Dekret von 1716 zugrunde lag, war, dass sich Land und Klima der Toskana über Jahrhunderte zufällig mit lokalem Know-how verbunden hatten, um sicherzustellen, dass ein Wein aus dem Chianti einen bestimmten Stil und eine bestimmte Qualität aufweist.
Drei Jahrhunderte später herrscht diese Idee immer noch unter den vielen Charakteren vor, die jetzt Chianti Classico produzieren.
Es gibt aber auch einen neuen Schwerpunkt auf Variationen, die durch bestimmte Böden, Exposition und Höhe erzeugt werden - etwas, das Weinexperten als „Terroir“ eines bestimmten Standorts bezeichnen.
Marco Mazzoni sieht mit Bart, Weste und eleganten Wildlederstiefeln aus wie ein von Giorgio Armani gekleideter Gentleman-Bauer.
Aber der Besitzer des kleinen Anwesens Corte di Valle außerhalb von Greve besteht darauf, Sangiovese-Trauben in attraktiven Wein zu verwandeln, ist für Stadtdilettanten keine Aufgabe.
"Der Boden ist voller Steine und Felsen", sagt er. „Die Reben müssen leiden, um zu wachsen und zu gedeihen. Es bringt dich zum Schwitzen. “
In Querciabella auf der anderen Talseite ist der Rugby-liebende Winzer Manfred Ing eher Shorts und Wanderschuhe, da er die Ernte von ermutigend prallen Sangiovese-Beeren überwacht: 2016 könnte ein unvergesslicher Jahrgang sein, sagt er.
Querciabella ist Vorreiter bei der Forderung nach einer Änderung der Regeln, die es den Klassikern ermöglichen würden, ihre Weine mit einem Weinberg als aus bestimmten Mikrozonen nach dem Vorbild von Burgund in Frankreich stammend zu kennzeichnen.
Wie viele der Top-Burgunder wird Querciabella biologisch und nach biologisch-dynamischen Prinzipien angebaut. Sogar die Verwendung von Gülle wird jetzt auf einem Grundstück des Veganers Sebastiano Castiglioni vermieden.
„Wenn wir hier in weiteren 300 Jahren noch Chianti produzieren wollen, ist dies der richtige Weg“, erklärt der in Südafrika geborene Ing, wie Winterkulturen wie Rucola und wilder Senf verwendet werden, um den Weinbergboden im Land wieder aufzufüllen Fehlen von Kunstdünger.
Schwangere Geduld
Einst etwas, das sich in 300 Jahren geändert hat, ist, dass einige gefeierte Chianti-Klassiker jetzt von Frauen hergestellt werden.
„Wir sind ein kleiner, aber wachsender Verein“, sagt Susanna Grassi, die im Jahr 2000 das Unterwäschegeschäft für Wein aufgab, um die Familienfarm wiederzubeleben.
Das neun Hektar große Anwesen von Grassi, "I Fabbri" ("Die Schmiede"), erreicht eine Höhe von bis zu 680 Metern, nahe der Grenze, an der der wärmeliebende Sangiovese reifen wird.
Grassi hat nicht die Möglichkeit, kraftvollen, strukturierten Wein herzustellen. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf Eleganz und Finesse - ein Trend zum Ausdruck von reinem Sangiovese, von dem sie glaubt, dass die Winzerinnen der Toskana beim Fahren helfen.
"Ich denke, Frauen haben eine andere Sensibilität, wenn es um Wein geht", sagt sie gegenüber AFP. "Vielleicht liegt es daran, dass die Schwangerschaft uns lehrt zu warten, weil wir wissen, dass das Endergebnis" bello "(schön) sein wird."
