Der Schneider Daniel Day alias Dapper Dan war ein Streetwear-Pionier, als er Luxusmarkenmotive einbezog, indem er durch Anpassung von Markenkleidertaschen „Bootleg“ -Pelzjacken kreierte, was einen kommerziell erfolgreichen Trend auslöste. Er wurde schließlich verklagt, sein Geschäft geschlossen und heute schließt sich der Kreis, in dem Gucci seiner ursprünglichen 80er-Jahre-Kreation huldigt. Infolgedessen erscheint er in NYT.

Es ist offiziell, dass sich die Luxusbranche an einem Scheideweg befindet - von großen Uhrenkonglomeraten, die um ihren Stand kämpfen, bis zu großen Modemarken, die mit kleinen Marken der Gegenkultur zusammenarbeiten, um zu überleben und relevant zu sein, werden sich die Geschäftsführer von Luxusmarken eine entscheidende Frage stellen Frage: Wie kann man in einer von Erbe, Tradition und Klassik geprägten Branche nach vorne schauen, ohne genau diese Werte zu verraten? Wichtiger, Wie stellen Marken das kommerzielle Überleben sicher, indem sie eine jüngere Generation von Käufern ansprechen, ohne die alten Wachen zu entfremden?

Aber zuerst müssen wir die Definition des Phänomens verstehen, das wir untersuchen werden. Was ist ein Hypebeast? Laut dem Urban Dictionary ist es eine Person, die einem Trend folgt, cool oder stilvoll zu sein. Eine Person, die das trägt, was hochgespielt ist, Kleidung und Accessoires sammelt, um andere zu beeindrucken.

Streetwear wurde aus der Skate- und Surfkultur an der Ostküste (dh in Kalifornien) geboren und begann seine Wurzeln mit Basics-T-Shirts und Jeans, die schließlich mit grafischen Logos und Motiven bekleidet waren, die von Marken wie Japanese A Bathing Ape und Supreme entwickelt wurden. Mit der jetzt offensichtlichen Synergie zwischen Prestige-Branding und prominenter (wenn auch satirischer) Kennzeichnung kann man also eine Ich kann verstehen, warum die Vermischung von Kulturen zwischen Streetwear und High Fashion unvermeidlich war.

Von Hatebeast zu Hypebeast: Gerichtsverfahren und 30 Jahre später hat die Streetwear-Kultur Louis Vuitton und Gucci überholt

Am 19. Januar 2017 meinte Guy Trebay in der New York Times, dass „Louis Vuitton vielleicht Feinde mit Supreme hätte bleiben sollen“ - Er erinnerte sich an eine Klage im Jahr 2000, als Louis Vuitton Supreme mit einer Unterlassungsverfügung verklagte, als das Streetwear-Label fälschte das Louis Vuitton Monogramm auf ihrem Skateboarddeck. Wenig würden sie wissen, dass Louis Vuitton etwas weniger als 20 Jahre später bereitwillig seine wertvolle Marken-DNA preisgeben und freiwillig Prestige-Kleidung mit Streetwear von Devil-May-Care in der neuesten Herbst-Winter-2017-Herrenkollektion von Louis Vuitton kombinieren würde.

Kulturelle Aneignung? Kulturkrieg? Oder einfach nur Kultur? Eine kurze Geschichte über den Einfluss von Streetwear auf die Mode

In den 1980er Jahren wurde ein Designer aus den Straßen von Harlem für seine Streetwear-Looks berüchtigt - Daniel Day, besser bekannt als Dapper Dan, war ein legendärer Schneider, der maßgeschneiderte Stücke für seine Rapper- und Athleten-Kundschaft mit Logos von vielen der großen Mode herstellte Marken. Seine Entwürfe waren bei Leuten wie der olympischen Sprinterin Diane Dixon (und anderen bemerkenswerten Prominenten der Unterhaltungsbranche) so beliebt, dass seine Boutique schließlich 1992 aus dem Leben gerissen wurde.

Gucci Cruise 2018 Kollektion. Bild: Gucci Instagram

26 Jahre später warf Gucci einen Blick in ihre Cruise 2018-Kollektion, die anscheinend von einem Design des Harlem-Schneiders abgerissen worden war, und viele im Internet stürzten sich schnell auf das Modehaus, darunter auch den Sprinter Dixon, für den Dapper Dan das berühmt gemacht hatte Pelzjacke mit Puffärmeln und Louis Vuitton-Monogramm (anstelle des ineinandergreifenden Gucci Gs).

"Gib @dapperdanharlem Anerkennung. Er hat es 1989 ZUERST getan!" - Diane Dixon auf Instagram

Als Reaktion auf den Internet-Zorn veröffentlichte Gucci eine Erklärung: „Guccis Modenschau„ New Renaissance “2018 enthielt Hinweise auf Revitalisierungsperioden in vielen verschiedenen Epochen, insbesondere in der europäischen Renaissance, den 70er und 80er Jahren. In der Sammlung wurde auch Alessandro Michelles Erforschung der Faux-Real-Kultur mit einer Reihe von Stücken fortgesetzt, die auf dem Gucci-Logo und -Monogramm spielen, darunter eine Bomberjacke mit Puffärmeln aus den 1980er Jahren als Hommage an die Arbeit des bekannten Harlem-Schneiders Daniel 'Dapper Dan' Day und zur Feier der Kultur dieser Zeit in Harlem. “

In der Tat hatte der Alessandro Michele ihn auf Instagram markiert, nachdem er sich nicht mit Dan in einer Instagram-Überschrift in Verbindung gesetzt hatte: In der # GucciCruise18-Kollektion von #AlessandroMichele, einem Look, der einen ikonischen Stil der Hip-Hop-Modekultur aus den 80er Jahren zelebriert - eine Plüschjacke mit Puffärmeln, die mit einem GG-Motiv monogrammiert sind. Der legendäre Schneider Dapper Dan @dapperdanharlem beeinflusste den Trend, indem er solche maßgeschneiderten Stücke für seine Rapper- und Sportler-Kunden aus Logos berühmter Modehäuser wie #Gucci herstellte. Als Hommage an Dapper Dan wird diese Jacke mit Jeans und Lurex-Kopfbedeckung von einem gestreiften Strick mit Kreuzstichstickerei, Baumwollshorts und einem Georgette-Kleid mit Trompe l'oeil-Details flankiert.

Als DER ursprüngliche „Influencer“ (heute ein abfälliger Begriff, der Möchtegern-Instagram-Blogger beschreibt) war Dans Vision so mächtig, dass er in den 10 Jahren, in denen er Dapper Dan's Boutique betrieb, einen ordentlichen Profit-Upcycling-Kleidersack von Gucci, Louis Vuitton und Fendi, den er dann schnitt und in maßgeschneiderte Pelzmäntel und scharfe Anzüge schnitt. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität begann Dan, seine individuellen Fähigkeiten für die automatische Detaillierung mit Dienstleistungen für Markenautos mit den Monogrammen und Logos von gehobenen Modemarken anzubieten. Es war ein Blick, der durch Mundpropaganda und wandelnde Werbung (seine Kunden) reiste und die Aufmerksamkeit der Rapper auf die unappetitlichsten Charaktere lenkte - in einem Akt wahrer Gegenkultur hatte Dapper Dan den Verbrauchern luxuriöse Symbole des Reichtums angeeignet Wer es sich sonst nicht leisten könnte (NYT hat am Daniel Day ein exzellentes Profilstück, probieren Sie es aus). Das heißt, obwohl es den Anschein hat, dass sein „Raubkopien“ -Kunststil irgendwann von Leuten wie Balenciaga, Louis Vuitton und Gucci übernommen wird, hat die Modewelt in Wahrheit oft Inspiration auf der Straße gefunden.

Zu Guccis Gunsten gehen die Lehren aus der Geschichte nicht verloren (wie es sich für eine Marke des Bonafide-Erbes gehört), sondern verklagen den New Yorker Künstler Trevor „Trouble“ Andrew in Vergessenheit geraten, weil er gefälschte GucciGhost-Artikel verkauft hat. Alessandro Michele hat den Künstler für die Für Cruise 2018 hat Guccis Michele die Piraten mit zwielichtigen Rechtschreibfehlern auf ihren falschen Gucci-Produkten überlistet, indem er das Label „GUCCY“ für echte Gucci-Produkte eingeführt hat - was werden die Piraten tun? tun? Verklagen? Es war eine Bewegung, die unglaublich meta und unbestreitbar Straße war; Vor 10 Jahren hätte niemand gedacht, dass eine Modemarke jemals in der Lage sein würde, einen Straßenkampf zu gewinnen.

Und doch, warum sollte es jemanden überraschen, dass die Modewelt Inspiration und Muse in alltäglichen Dingen gefunden hat? Louis Vuittons Übernahme der Einkaufstasche „China“ (so benannt nach den chinesischen Einwanderern, mit denen sie Waren herumtrugen) fand 2007 in Balenciaga eine weitgehend neue Interpretation und trollte die Modewelt mit ihrer thailändischen Einkaufstasche (häufig) In Bangkok waren Käufer auf den verschiedenen thailändischen Märkten zu sehen.

Bild links: Louis Vuitton Einkaufstasche. Richtig; Einkaufstasche „Chinatown“, die von chinesischen Einwanderern populär gemacht wurde

2001: Ein Kollisionskurs zwischen Louis Vuitton und Streetwear

Wie macht ein Erbe Malletier Ist das Trunk-Maker ein Kollaborateur einer Streetwear-Marke, die von der nervösen Rebellion der Skateboard-Indie-Kultur geprägt ist? Langsam. Im Jahr 2001 leitete der damalige Kreativdirektor Marc Jacobs eine der Epochen außerhalb von Louis Vuitton in der Geschichte des Hauses. Jacobs begann mit Designern wie Stephen Sprouse, Murakami und Yayoi Kusama zusammenzuarbeiten, um die charakteristischen Motive der Marke neu zu interpretieren und kreativ zu werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war jede Änderung oder wahrgenommene „Verunglimpfung“ des Logos ein großes Nein Nein gemäß den Markenprinzipien, aber Jacobs konnte seine Chefs überzeugen und das Ergebnis war ein Louis Vuitton, der für ein jüngeres Publikum wiedergeboren wurde und nicht mehr die Domäne war von wohlhabenden weißen Damen der Freizeit; Berichten zufolge hat Louis Vuitton 300 Millionen US-Dollar aus der Zusammenarbeit verdient, und das Haus erkannte: Hey, wenn es nicht kaputt ist, warum es reparieren?

Marc Jacobs mit Murakami beim Start der Cherry World

Die Kirschwelt von Takashi Murakami, eine Zusammenarbeit mit Louis Vuitton

Kim Jones ist wahrscheinlich der einflussreichste Designer, von dem Sie noch nie gehört haben. Der Umgang mit High Street und High Fashion mit gleichem Elan ist kein Können, zu dem viele Designer in der Lage sind. Ein Streetwear-Enthusiast und Sammler, Jones, ein MA-Absolvent von Central Saint Martins, enthüllte 2003 erstmals sein Namensvetter-Label mit einer Kollektion, die von der Rave-Kultur der 90er Jahre inspiriert war - einer Art Underground-Gegenkultur, die an die Menge der Skateboarding- und Underground-Partys angrenzt. Im Jahr danach war Umbro von Kim Jones sein Ausflug in die Sportbekleidung, wo er Pionierarbeit für das Konzept der „Sportart“ leistete - eine wichtige Säule der Streetwear-Philosophie - Kleidungsstücke für Skateboarding und aktives Leben - Designer-Sneaker und Modepumpe gepaart mit verspielten Prints fügten Street-Flair hinzu zu einmal unmoderne Sportkleidung. Bis 2006 wurde er vom British Fashion Council mit dem Menswear Designer of the Year Award ausgezeichnet. Mit seinen verschiedenen Looks: Anzüge mit Turnschuhen, Sportanzügen und Puffermänteln telegraphierte er seine Leidenschaft für Streetwear von der High Street bis zur High Fashion. Als Kanye West 2008 die Modelinie Pastelle auf den Markt brachte, leitete auch Jones dieses Projekt - Neonfarben und Flair, die Signatur von Kanyes Sensibilität für Mode, wurden von Jones gekonnt demonstriert. Wie Dapper Dan, der Sie von einem Hip-Hop-Darsteller auf der A-Liste trägtBeute beträgt 100 Punkte auf dem Street-Cred-Meter. Kim Jones verließ seine Position als Creative Director bei Dunhill und kam 2011 zu Louis Vuitton. Dort setzte er seine geschickte Berührung mit Punk, Hype und Kultur fort, indem er mit Kiro Hirata zusammenarbeitete - und Streetwear durch das japanische Handwerk, Denim oder zu flicken, einen handwerklichen Touch zu verleihenBoro. Jones 'internationaler Jetset-Ausblick mit seiner Kindheit von Botswana bis Tansania ermöglicht ihm den Vorteil einer Vielzahl von Motiven, die afroamerikanische Kulturen attraktiv finden würden. Nach Hirata arbeitete Jones mit Hiroshi Fujiwara zusammen und integrierte weitere Streetwear-Elemente in Louis Vuitton.

"Ich nehme die DNA der Marke und fülle sie mit etwas anderem, um Aufregung zu erzeugen. Einige Kritiker sagen, dass ich nur auf den Zug springe, aber eigentlich nicht, es war schon immer Teil meiner DNA." - Kim Jones zur South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment kommt bald @fujiwarahiroshi fotografiert von #pieterhugo

Die kritische Debatte über den Beitritt von Streetwear-Label und Luxusmarke ist hitzig. Daher beschloss OFFWHITEBLOG, mit Mark Sabotage, einem bekannten singapurischen Sneaker-Künstler und Streetwear-Fan, über die Debatte um die Verwischung der Grenzen zwischen Street und High Fashion zu sprechen.

"Früher gab es eine klare Grenze zwischen Luxus und Straße, die dann verschwamm und jetzt fast nicht mehr existiert. Mit dieser Zusammenarbeit ist es jetzt offensichtlich. Für mich ist dies ein echtes Zeichen in den Geschichtsbüchern, als die Straßenkultur an die Macht kam, ähnlich wie Hip Hop in den frühen 2000er Jahren langsam zum Soundtrack des weißen Amerikas wurde und besonders als Eminem gegründet wurde. “ - Mark Sabotage alias SBTG

Sie glauben also nicht, dass es ausverkauft ist? Geht es in dieser Kultur nicht um Individualität und Unabhängigkeit (wenn nicht um Rebellion)?

Supreme ist mehr als 20 Jahre alt und die Menschen, die am Anfang solcher Kulturen aufgewachsen sind, haben sich zu einer Macht in jeder Branche entwickelt, in der sie tätig sind. Und ich würde denken, Kim Jones ist Teil dieser Kultur. Für mich ist es eine natürliche Entwicklung.

Die Welt verändert sich, Schlagstöcke werden weitergegeben und junge Menschen sind jetzt mehr an der Macht als vor 20 Jahren. So viele „alte“ Marken wollen jetzt ein jüngeres Image projizieren.

Vorbei ist die braune Louis Vuitton-Signaturfarbe und das markante rote Supreme-Farbschema.

Kommt dies LV nicht kommerziell zugute und schadet Supreme in Bezug auf die Straßenkredite?

Ich persönlich fühle mich nicht so. Früher gab es eine klare Grenze zwischen Luxus und Straße, die dann verschwamm und jetzt fast nicht mehr existiert. Mit dieser Zusammenarbeit ist es jetzt offensichtlich. Für mich ist dies ein echtes Zeichen in den Geschichtsbüchern, als die Straßenkultur an die Macht kam, ähnlich wie Hip Hop in den frühen 2000er Jahren langsam zum Soundtrack des weißen Amerikas wurde und besonders als Eminem gegründet wurde.

Es geht also nicht um Markenlabels von reichen Leuten im Vergleich zu nonkonformistischen Street-Skateboardern - es ist eher die natürliche Entwicklung zweier Kulturen, die sich zusammenschließen. Es gab nie einen „Kulturkrieg“?

Ja, das ist meine Beobachtung, seit ich seit Tag 1 Teil der Kultur geworden bin. Einige Verbraucher mögen es persönlich nehmen und sich betrogen fühlen, aber tatsächlich passiert die Geschichte trotzdem mit oder ohne Ihre Zustimmung. Kim Jones hat einen tiefen Hintergrund in der Straßenkultur und jetzt ist er an die Macht gekommen und damit das Recht, das Sagen zu haben. Skateboarding hat mehr zur Mode beigetragen, als jeder denkt. Streetwear verspottete Luxus in den 90er Jahren in vielerlei Hinsicht und machte Parodien. Skateboarding ist die Genese so vieler Dinge, Vans Schuhe haben Skate-Wurzeln und jetzt trägt die Welt sie.

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OFFWHITEBLOG sprach mit Jasmine Tuan, Creative Director bei Brandmama Pte Ltd und Mitbegründerin von FrüFrü & Tigerlily, um zu erfahren, was sie von der Zusammenarbeit mit Louis Vuitton x Supreme hält.

Marken spielen stark, um sich selbst relevant zu halten. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd.

Wem kommt es Ihrer Meinung nach mehr zugute? Louis Vuitton oder Supreme?

Es ähnelt H & M x Margiela, Marni, Balmain; Zusammenarbeit ist ein weiterer Weg, um Hype und Medien-Buzz zu erzeugen, der sich wiederum in Hype und Profit umwandelt.

Jasmine Tuan, Creative Director bei Brandmama Pte Ltd und Mitbegründerin bei FrüFrü & Tigerlily; Sie war auch Geschäftsführerin des inzwischen aufgelösten, aber kritisch erfolgreichen Blackmarket

Aber wenn Profit das Ziel ist, was passiert dann mit Street Cred?

Um eine Marke zu erhalten, benötigen Sie Geld und Cashflow. Wann hat ein Supreme-Fan das letzte Mal einen Supreme-Artikel gekauft? Wann hat ein LV-Fan das letzte Mal einen LV-Artikel gekauft?

Obwohl beide Marken eine starke Anhängerschaft haben, könnten die Leute aufhören, in eine Supreme- oder LV-Boutique zu gehen, um ihr übliches Sortiment zu kaufen oder ihrer neuen Kollektion zu folgen, aber sie würden die Marken für eine solche Zusammenarbeit erneut besuchen, da es einen neuen Grund gibt, etwas Neues zu kaufen und begrenzt.

Einige sehen es sogar als Investition an, da sie wissen, dass die Preise steigen werden und sie Gewinn und Rendite erzielen können. Es ist ein kluger Schachzug, Medienrummel und Verkäufe anzuregen. Es hat sich gezeigt, dass limitierte Editionen funktionieren - H & M-Kooperationen Balmain, Marni, Margiela und Valentino sind alle am ersten Tag abgeschlossen. Die Leute verkaufen sie heute noch zu einem höheren Preis, egal ob sie einmal oder neu getragen werden, einfach weil Sie sie nicht mehr auf den Markt bringen können.

Der ganze Sinn der Straßenkleidung „Gegenkultur“ ist also irrelevant? Es gibt keine Rebellion mehr? Die Marken haben gewonnen?

Es existiert immer noch und ist sehr relevant. Nur dass einige von ihnen immer noch ihre eigenen Gedanken haben und nicht vom Social-Media-Hype betroffen sind. Marken spielen stark, um sich selbst relevant zu halten.

Louis Vuitton verklagte Supreme, um die Produktion und den Verkauf des LV-Skateboarddecks einzustellen. Es ist bemerkenswert, dass Louis Vuitton anstelle der braunen Farbpalette jetzt stattdessen die rote Farbe von Supreme verwendet hat. Außerdem wurde ein originales Supreme LV-Deck aus dem Jahr 2000 bei eBay für 10.000 US-Dollar verkauft. Schlagen Sie das mit einem Stock.

Die Notwendigkeit, die jüngere Generation anzusprechen, ist nicht nur Mode, sondern auch die Uhrenindustrie befindet sich im Umbruch und in der Erneuerung

In der Tat ist die Ausrichtung auf die nächste Generation (wenn nicht eine jüngere Generation) gut finanzierter Verbraucher kein Phänomen, das nur in der Modebranche auftritt. Die Uhrenindustrie findet gerade ihren Weg aus einer der längsten Perioden des Marktrückgangs in der jüngeren Geschichte.

Im Jahr 2016 setzte Patek Philippe die Zungen, als sie die „unwahrscheinlichste Patek Philippe-Uhr“ aller Zeiten herausbrachten - die Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Laut CEO Thierry Stern sollte die neue Neuheit die Aufmerksamkeit einer Generation neuer Uhrenkonsumenten auf sich ziehen, die „nicht an der Uhr ihres Vaters interessiert waren“, obwohl die Marke wegen ihrer engen Ähnlichkeit mit dem Angebot eines anderen Herstellers, der Die Reisezeit für Calatrava-Piloten war ein kommerzieller Erfolg, so dass Patek Philippe in diesem Jahr im Rahmen der Feierlichkeiten für die große Ausstellung „Art of Watchmaking“ die in den USA einzige limitierte 5522A-Piloten-Calatrava auf den Markt brachte. Und es ist nicht nur Patek Philippe, Marken wie Corum sprechen auch ein jüngeres Publikum mit lustigen Bubble-Uhren und der Zusammenarbeit mit Designern an.

Die Wahrheit ist, dass es unabhängig von den kommerziellen Realitäten in jeder Branche immer einen klaren Ruf nach „Ehrlichkeit“ und einer Verwurzelung in der Marke geben wird. In einem äußerst zynischen Markt besteht kein Zweifel daran, dass Kooperationen kommerzielle Erfolge sind. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Kooperationen der Weg in die Zukunft sind, schließlich besteht immer noch ein Bedarf an Authentizität. Sicher, es wird eine Nachfrage nach Supreme für Louis Vuitton-Artikel geben, aber es besteht eine gute Chance, dass Ihre puristischen Streetwear-Liebhaber, die normalerweise außerhalb von Supremes Flaggschiff in New York anstehen, nicht dieselben Leute sind, die in den Vuitton-Läden anstehen. Diese Rebellen machen einen nicht typisierten Produkt-Hype aufgrund ihrer Macht als Trendsetter und nicht als Trendfolger Sie allein stehen als Templer für das Konzept der Glaubwürdigkeit der Straße.

Das heißt, wir leben in einem einzigartigen Zeitalter, in dem die großen Marken aufgehört haben, das Hypebeast zu hassen und sie angenommen haben. Das Hypebeast steht jedoch getrennt von einer neuen Kreatur - dem Hautebeast; Dieses Hautebeast ist in uns allen (zumindest Liebhaber von Luxusgütern und Prestigeprodukten).