Ist nachhaltige Mode eine plausible Wahrheit oder ein Irrtum?
Wenn es um nachhaltige Mode geht, sind multinationale Marken nicht die einzige Einheit, die für einen umweltfreundlichen Ansatz verantwortlich ist. Während es in der Verantwortung des Herstellers liegt, auf eine Weise zu schaffen, die die Menschlichkeit und die Umwelt am meisten berücksichtigt, haben die Verbraucher das gleiche Gewicht, wenn sie sich ihrer Einkäufe bewusst sind.
Ist nachhaltige Mode eine plausible Wahrheit oder ein Irrtum?
Die Entwicklung der 21st Das Fast-Fashion-System des Jahrhunderts, bei dem preiswerte Designs schnell von der Startbahn in die Läden gelangen, um neue Trends zu treffen und zu kreieren, hat seitdem idealistische Träume von nachhaltiger Mode immer weiter weggedrängt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Fast-Fashion-Einzelhändler mehrmals pro Woche neue Produkte einführen, indem sie Replikation, schnelle Produktion und minderwertige Materialien verwenden, um die traditionellen Mittel der jährlichen Veröffentlichung in vier Jahreszeiten (Herbst, Winter, Frühling und Sommer) in Frage zu stellen um den Wettbewerbern und im Trend zu bleiben.
Mit etwa 52 „Mikro-Jahreszeiten“ pro Jahr produzieren Fast-Fashion-Einzelhändler mindestens eine neue Kollektion pro Woche und sind jederzeit mit einem riesigen Angebot an Lagerbeständen ausgestattet. Während diese Methoden verhindern, dass den Läden die Designs ausgehen und sie durchweg „frisch“ erscheinen, besteht ihr Ziel darin, sicherzustellen, dass die Verbraucher nie müde werden.
Das beschleunigte Produktionstempo in Verbindung mit niedrigen Einzelhandelskosten führt unweigerlich zu einer schlechten und inkonsistenten Produktqualität, die keine Langlebigkeit aufweist und in ein oder zwei Jahren weggeworfen oder durch etwas „Trendigeres“ ersetzt wird. Während dies ein magmatisches Geschäftsmodell zur Sicherstellung einer Kundenbasis ist, hat jedes Element, das „Fast Fashion“ kennzeichnet, schwerwiegende Konsequenzen nicht nur für die beteiligten überarbeiteten und unterbezahlten Arbeitnehmer, sondern auch für die Umwelt.
Als führender Umweltverschmutzer der Modebranche ist Fast Fashion für mindestens 5% der weltweiten Gesamtemissionen verantwortlich. Die Textilindustrie verursacht mehr Emissionen als internationale Flüge und die Seeschifffahrt. Mit 1,2 Milliarden Tonnen CO2 Die pro Jahr produzierte Textilproduktion zählt leicht zu den zerstörerischsten Industrien der Welt.
60% aller Textilien werden in der Modebranche verwendet, und ein großer Teil der Kleidung wird in Ländern hergestellt, die auf Kohlekraftwerke wie China und Indien angewiesen sind. Dies erhöht den CO2-Fußabdruck jedes Kleidungsstücks. Zusätzlich zu den Folgen der Produktion hat die Forschung ergeben, dass in den Vereinigten Staaten jedes Jahr schätzungsweise 11 Millionen Tonnen Kleidung - voll mit Blei, Pestiziden und unzähligen Chemikalien - weggeworfen werden.
Stella McCartney ist eine von zahlreichen Marken, die sich für grausame, pelzfreie und gebrauchsfertige Mode für Männer und Frauen einsetzen. Stella hat die Mode von Anfang an umgestaltet und ist dafür bekannt, moderne Kleidungsstücke zu kreieren, die natürliches Selbstvertrauen ausstrahlen, indem sie überarbeitetes Kaschmir und ethisch einwandfreie Wolle, Bio-Baumwolle und recycelte Textilien verwendet. Im Jahr 2014 führte die Marke ein einfaches fünfstufiges Kennzeichnungssystem ein, mit dem Verbraucher durch sorgfältige Pflege von Kleidungsstücken die Pflege ihrer Kleidung pflegen und deren Lebensdauer verlängern können. Dieses System mit dem Titel „Clevercare“ zielte darauf ab, die Verschwendung von Verbrauchern zu minimieren und den potenziellen CO2-Fußabdruck der Marke zu jedem Zeitpunkt der Produktlebensdauer zu berücksichtigen. Stella McCartney ist offizielles Mitglied der Ethical Trading Initiative und hat aktiv mit verschiedenen gemeinnützigen Organisationen und Umweltschutzorganisationen wie Wildlife Works und Parley for the Oceans zusammengearbeitet.
Kering, ein bedeutender französischer internationaler Luxuskonzern, unternimmt ebenfalls Schritte, um nachhaltig zu werden. Im September dieses Jahres versprach Kering, im eigenen Betrieb und in der gesamten Lieferkette klimaneutral zu werden. Unter der Kontrolle des Konglomerats gehören unter anderem die Luxusmarken Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta und Alexander McQueen zum Versprechen. Mit dem Ziel, die jährlichen Treibhausgasemissionen der gesamten Gruppe ab 2018 auszugleichen, plant Kering, bis 2025 auf eine Vermeidung und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks um 50% hinzuarbeiten.
Gucci enthüllt seine Absicht, Emissionsgutschriften von REDD +, einer internationalen Initiative zur Unterstützung von Waldschutzprojekten in Entwicklungsländern, für jede Kohlenstoffeinheit zu erwerben, die nicht eliminiert wird. Außerdem wird Kering seine Nachhaltigkeitsziele durch geprüfte erstklassige REDD + -Projekte erreichen die kritische Wälder und die biologische Vielfalt erhalten und den Lebensunterhalt der lokalen Gemeinschaften sichern.
Trotz der bedeutenden Initiativen verehrter Marken haben Kritiker und Experten der Branche vorgeworfen, Verbrauchern und Medien lediglich „Lippenbekenntnisse“ anzubieten, während sie den Ausdruck als Marketingtrick gewählt haben, um mehr Produkte zu verändern, ohne echte Veränderungen herbeizuführen.
Von allen ergriffenen Maßnahmen haben „klimaneutrale“ Runway-Shows immense Anziehungskraft erlangt - angefangen mit der Gabriela Hearst-Show auf der New York Fashion Week, gefolgt von Burberry in London und Gucci in Mailand.Laut dem Senior-Experten der McKinsey Apparel, Fashion and Luxury Group, Saskia Hedrich, die eng mit Marken in Bezug auf Strategie, Beschaffungsoptimierung, Merchandising und Nachhaltigkeit zusammenarbeitet, fehlen objektive Kriterien für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Mode, die Verwendung von recycelten Materialien oder Das Versprechen, klimaneutral zu werden, macht eine Marke nicht unbedingt nachhaltig. Zum Beispiel ist die Reduzierung von Einwegkunststoffen nur ein Element der Nachhaltigkeit. Sie trägt nicht zum humanitären Aspekt bei, bei dem 90% der Textilarbeiter weltweit die Verhandlungsmacht über Fabrikbedingungen, Löhne oder ihre eigene Gesundheit und Sicherheit verweigert wird.
Die frühere Mode-Redakteurin der Financial Times und neu ernannte Chef-Modekritikerin und Direktorin der New York Times, Vanessa Friedman, hat sich in ihrer Rede auf dem Copenhagen Fashion Summit im April dieses Jahres mit den Irrtümern nachhaltiger Mode auseinandergesetzt. Friedman wies auf die Widersprüche des zweiseitigen Satzes hin und zerstreute nachhaltige Mode als den falschen und prätentiösen Mythos: „Einerseits steht die Modebranche unter dem Druck, neu zu sein, andererseits ist es das Gebot, sie aufrechtzuerhalten. Wenn Sie sie zusammenfügen, stoßen sie sich gegenseitig ab, wie die gegenüberliegenden Enden eines Magneten. “
Fordern Sie die Zuhörer auf, den Konsum durch die Zusammenstellung einer nachhaltigen Garderobe aktiv zu reduzieren - und tauschen Sie schnell Mode gegen hochwertigere Kleidungsstücke und Accessoires mit unterschiedlichen Stilen aus, die mehrmals gemischt und kombiniert werden können, um frische Outfits zu kreieren. Ihre Lösungen richten sich nach dem umweltbewussten Modelabel Asket - einer Aktivistenmarke mit der einzigen, langsamen Mission, Kleidung mit Langlebigkeit zu kreieren. Der Name Asket, der übersetzt „eine Person, die auf Extravaganz und Fülle verzichtet“ bedeutet, ist ein Glücksfall für die Marke, die an achtsame Herstellung, faire Arbeitsrechte, natürliches Material und dauerhafte Kleidungsstücke glaubt.
